它和廉價的醬菜像平平夫妻，溫暖的家庭糊口，不再有，似乎也缺乏浪漫；然平平中，愈見隽永悠長的味道。

多以數大量多爲美，天然是一種風趣的審美妙。這關系到食物布局，食物和文藝品一樣，都如果無機全體，布局要均勻、嚴謹。拉羅的《D小調西班牙交響曲》色彩浪漫、富麗，然而全曲五個樂章中，吹奏家多省略情感熾烈的第三樂章，顯見布局不敷嚴謹。柏拉圖正在《斐德羅篇》（Phaedrus）早就說過：任何詩文都必需是無機的同一體。亞裏士多德進一步強調，藝術品的局部沒有什麽價值，每一個局部的價值正在于它對全體的關系。懂打扮的人不會把曆代先人的首飾全挂正在身上，懂化妝的人也不會把臉塗抹得像要登台唱大戲。大腸包小腸胡亂添加各類配料，好像是劈頭蓋臉。

有人賣大腸包臘腸，自做伶俐正在大腸裏插手酸菜、泡菜、腌姜片、蔥花、蘿蔔幹、小黃瓜絲、花生粉、芫荽，弄得大腸鼓縮，臘腸底子無容身之地，咬一口，那些添加物就掉落滿地。那些添加物的味道相互扞格，完全幹擾了大腸和臘腸的本味；況且，若氣候稍暖，酸菜和小黃瓜容易敗北。

普通的雪裏蕻、榨菜、腌子姜、豆腐乳、泡菜……尤能和粥相互闡揚，互相扶攜汲引。陳超正在《早餐》詩中逃想長時每天上學前母親預備的粥：“一碟雪裏蕻／一碗米粥烤窩頭片／我背起布書包拉開／雪地的反光使我眯起眼／有霧凇的柳樹幹枝上／三顆晨星閃灼／媽媽的早餐使冬天溫暖。”米粥配鹹菜的氣息，母愛般學童的成長，親情般鼓勵他英怯嚴寒的世界。

大腸包小腸可能發源于南部，台北較晚才見到。美食網站正在有我的大腸包小腸正在高雄市發蒙，總感覺南部的比北部好吃，像高雄市街二六九號騎樓前那攤糯米腸就頗有味道。高雄醫學院附近，保安宮前“新大港”亦采用新穎豬大腸制做，攤前堆積了很多門客的摩托車，串串臘腸垂挂正在竹竿上，攤上那兩座巨型抽油煙機仍無法阻遏陣陣的燒烤白煙，仿佛呼應著廟口袅袅的爐煙，商家個個戴著鬥笠、口罩、袖套，不竭翻烤，對付總正在列隊的人群。

良多人吃膩大魚大肉，巴望有一碗清粥，那是絢爛之後的平平，履曆熱鬧之後想要的安好；往往看盡的富貴，才懂得享受掌聲消逝後的孤單孤單。

甘薯粥宜暖洋洋地吃，袁枚引尹文端公的名言：“甯人等粥，毋粥等人。”吃粥要及時，像愛惜誇姣光陰那樣，免得冷卻而湯幹味變矣。鄭板橋《範縣署中寄舍弟墨第》如斯贊譽粥：“天寒冰凍時，窮親戚伴侶到門，先泡一大碗炒米送手中，佐以醬姜一小碟，最早暖老溫貧之具。暇日咽碎米餅，煮胡塗粥，雙手捧椀，縮頸而啜之，霜晨雪早，得此俱暖。”雙手捧碗，縮頸而啜，大約是吃粥的尺度動做。

臘腸中我尤寵愛台式口胃：用豬後腿肉切丁，以鹽、糖、胡椒粉、肉桂甚至高粱酒調味灌制，風味絕佳。高超的烤臘腸除了甘旨，咬下去還能噴肉汁；白癡才會把臘腸烤得幹澀。

一碗白米飯鋪上一層五花肉丁，台灣美食網站肥瘦鹹淡適度，腴而不膩。一碗肉臊飯，簡單，卻自腳而完整，能夠無須任何佐菜而味道俱全。不外，愛肉臊飯的人鮮能不嘴饞。我吃肉臊飯不免還會點食鹵鍋內的鴨蛋、大腸頭、豆腐，若突然閃過健康念頭，則再燙一盤青菜對付。

肉臊飯不免清淡，油脂豐碩的肉臊汁似乎是需要之惡，蓋那油脂是噴鼻味的來曆，去油脂很可能連甘旨一。

良多人從剛冒出乳牙即起頭吃肉臊飯，吃到滿嘴假牙還和它纏綿不休。我猜想最後是島上先民正在糊口艱困期間，充實豬肉，將肉的碎末加醬油鹵煮，成爲十分下飯的澆頭。

吃大腸包小腸最抱負的地址是大天然，公園也不錯。我肄業的“三中”和高雄醫學院隔了一條水溝，其時廟口那攤大腸包小腸尚未呈現，正在懵懂的少年時代，似乎很又不大白爲何，很孤單卻仍不喜好孤單；每天看隔鄰的大學生男男正在校園裏散步徘徊，感覺讀大學等于是正在公園裏談愛情，遂立志要上大學。

肉臊飯是尋常的食物，遍及的程度可謂有火食處即有肉臊飯，帶著粗犷而隨便的性格。像阿嬌（“女廚神”莊月嬌）那樣本人租地種植合鴨米來燒飯，選用深坑吃豆腐渣長大的黑毛豬，用醇酒鹵肉臊，再搭配松子和烏魚子，已然將肉臊飯打形成時髦精品。

鹵汁的形成次如果醬油和米酒，輔料離不開噴鼻菇、紅蔥頭、冰糖、蔥、蒜、胡椒……因而，醬油的質地和配料的組合間接影響了口胃。

粥因所羼配料分歧而變化無限，富貴者如燕窩粥、鮑魚粥、水蟹粥；清淡者如百合粥、筍絲粥、大麥粥、荷葉粥等。甘薯粥是粥中之樸實者，一介平民的樣子。它很隨和，很率直，很善良，能夠簡單搭配豆腐、蛋、醬菜，也能夠奢華到有魚有肉有鮮蔬。貧苦的年代喝粥，令粥顯得寒碜；小康時吃粥，老是帶著閑適感、謙虛而健康的暗示。

我認爲取肉臊飯最適配的是虱目魚皮湯或魚丸湯、蘿蔔湯，苦瓜排骨或金針排骨也不賴； 較濃濁的湯品則非我所好。

灌米腸之前，糯米先浸水兩小時，然後用爆噴鼻過的紅蔥頭，插手糯米、胡椒粉、鹽調味，一拌炒。腸衣須用豬大腸，細心清洗掉黏液、去油脂，再灌入炒好放涼的糯米。糯米腸先蒸煮備用，再烤熱；豬大腸的脂噴鼻和彈勁，豐碩糯米飯之口感。

甘薯粥有一種溫柔體諒的特質，安好，，安撫，特別適稱身體孱弱、腸胃虛脫時，火食處即有美食如春泥潤物，易接收養分，能減輕人體的承擔，帶著療養的等候。余光中《粥頌》論述稚歲時吃甘薯粥？

疇前熬糜以代母乳，是良多人終身最早嘗到的味道。奇異梁實秋不喜吃粥，他論述母親用薄铫（一種有柄有蓋的小砂鍋）熬制：“不消剩飯煮。用生米淘淨慢煨。水一次加腳，不半途添水。一直不加攪和，任它翻騰。如許煮出來的粥，黏合，爛，而顆顆米粒是完整的，噴鼻。”前段論述相當精確，後段則頗爲可疑，蓋米粒完整和攪和無關，並且不攪和極易黏鍋。

臘腸雖則名氣大，卻難獲吾心；我不敢想象吃臘腸若貧乏了芥末醬、酸菜，如之何如？烏韋蒂姆（Uwe Timm）爲臘腸寫了一部長篇小說，小說家似乎還欠台式臘腸一個交接。

此物停業門檻低，一輛攤車即可做生意。全台夜市皆不乏大腸包小腸，逛夜市或廟會，常見人手一組，當街大啖。可惜大部門商家多用合成腸衣制做糯米腸，令人氣餒。人工合成腸衣用動物膠、牛皮提煉，口感差，成本低，吃一口就意志消沈。

此物最是溫老暖貧，明代李诩《戒庵白叟短文》錄有一首煮粥詩：“燒飯何如煮粥強，好同兒女熟籌議。一升可做三升用，兩日堪爲六日糧。有客只須添水火，無錢不必問羹湯。莫言稀薄少味道，稀薄之中味道長。”！

人常吃的甘薯粥，正在數百種粥品中獨樹一幟，它不像廣東粥煮得細稠融化，而是稀飯般米粒分明，又入口即化，完全不勞牙齒來幫手。“粥中的甘薯可絲可丁可塊，我較不愛刨成絲狀的甘薯簽，而寵愛豐滿的地瓜塊。鮮黃的甘薯正在潔白的粥裏，兩者連系得很是幸福。

米先浸泡半小時再煮，煮開後插手甘薯同煮，滾沸時轉小火，用勺稍加攪動，叫米湯不變地沸，叫它不要滿溢，靜待它飄散清噴鼻，雲淡風輕般，飄散著一種深刻的氣息。妻沈痾複發一年余，我的糊口確實非常忙碌，大概這也算是吧，越忙碌越能練定神閑的立場。我不消電飯鍋煮甘薯粥；守正在爐火邊，像守著愛惜的歲月、感情及回憶，那樣耐心而果斷地守著。

湯和米要柔膩如一，是治粥之道，如袁枚所雲：“見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也。必使水米和諧，柔膩如一，爾後謂之粥。”欲臻此境，除了正在半途添水，熄火後須略焖才好。”。

吾人吃多了肥膩，往往等候一碗清新的甘薯粥。恬淡如甘薯粥的夫妻情分。《浮生六記》論述芸娘少女時吃粥于深閨，嫁做沈家婦受盡委屈，中年時貧病失意，又被翁姑逼得骨肉離散：將交五鼓，暖粥共啜之。芸強顔笑曰：“昔一粥而聚，今一粥而散，若做傳奇，可名《吃粥記》矣。”帶著病軀拜別兒女，是需要一碗熱粥來撫慰。

這種小吃能夠坐下來慢慢品嘗，也不妨邊走邊吃。我很喜好能夠邊走邊吃的工具，只需不正在意吃相，莫正在意別人不屑的目光，老是帶著稱心江湖的豪爽感。

它親和力強。觸詟晉見盛怒的趙太後，其能成功逛說而不被那老婦人吐口水、松弛她武拆的構和技巧，是先關懷近日的飲食，太後回覆：“恃鬻耳。”粥的攝生功能自古即知，荀子慨言：“其求物耶，攝生耶，台灣鍵盤什麽樣子粥壽。”唐代《食醫心鑒》收粥品五十七方，宋代官修《聖濟總錄》收了一百一十三品，清代《粥譜》收錄的粥品已達二百四十七方，可謂集大成之做。《遵生八箋》更有芡實粥、蓮子粥、山藥粥、枸杞粥、胡麻粥、梅粥、粥等多種藥粥。

肉臊飯不宜孤單品賞，宜正在熱鬧歡娛的空間，正在辦事員的呼喊中和狂餓的老友搶食。吃的時候不克不及故做斯文，必然要大口扒飯才夠勁，品味起來才利落索性。

肉臊飯的鹵汁一般都持續利用，只是不竭續添從料和噴鼻料，故鹵汁越陳越噴鼻，裏面的原料乃益加醇厚，所有汗青長久的店家總愛強調利用的鹵汁是老鹵，有的店家以至展現從未清洗的“狗母鍋”（砂鍋），以證老陳。

肉臊飯制做簡單，談不上什麽家傳竅門，只需肯存心算計，沒有欠好吃的事理。環節正在煮出好飯和那鍋老鹵汁取裏面的肉臊，認實控制選料、去腥、爆噴鼻、鹵煮的工序。後壁湖蘭嶼船票-富岡蘭嶼船票

有一段時間的周末，特意趁早回家熬一鍋甘薯粥給妻吃，持久化療的人胃口差，得設法叫醒她的味蕾。甘薯粥老是滾燙著熱情，熱騰騰一碗下肚最能按摩身心。我歡喜粥裏的地瓜大塊一點，地瓜削皮後用刀後端輕斫，順勢裂開成犯警則塊狀，跟斫白蘿蔔一樣，盡量挽留其纖維，不令碎斷；雖然外形凹凸不齊，但，幹嗎劃一？口感才要緊。

童年時寄養正在外婆家，早餐多吃甘薯粥，老是一邊吃，一邊聽聞外婆喂養雞鴨的聲音，不知不覺天就亮了。

肉臊甘旨的環節正在肉品，起首需選用當天屠宰的溫體豬，常用肩胛肉、五花肉、腮幫肉切丁鹵制；萬勿利用機械絞的碎肉。其次才是爆噴鼻、鹵制手藝。鹵制肉臊亦一視同仁，如“胡須張”的澆頭選用豬頸肉，且切成肉絲，而非肉丁。台南“全生小食店”的鹵汁加了黑糖和甘草，澆頭是豬皮，正的台南味：甜。啊，台南小吃實是鮮有不甜的。

我對米腸最根基的要求是腸衣須采用天然新穎的豬大腸，如六腳鄉蒜頭市場那老攤，其糯米用花生、肉臊炒過，包覆正在脂噴鼻中期待，以五噴鼻、肉桂調味的臘腸和自腌生姜片，十分美好。鬥極“寶”的大腸包小腸很美，那臘腸裏絕大部門是瘦肉，糯米腸亦存心制做。淡水“半坪屋糯米腸”雖無臘腸，所制糯米腸卻相當出色，外帶一份，邊吃邊瞭望山和淡水出，打動得想唱歌。

尤有甚者是將糯米腸、臘腸剪段，插手各類配菜，形式已蕩然，又淋上醬汁，如甜辣醬、黑胡椒醬、泰式辣醬、芥末醬、咖喱醬；無論大腸或小腸，口胃都已不輕，何須多此一淋？搞得糯米腸、臘腸很神經質的樣子。最要緊的是大腸、臘腸的合奏，最多加一點醬油膏和大蒜，實不宜亂加矯飾。

文人，一曲有寫食記趣的保守，蘇轼、林洪、張岱、李漁、袁枚莫不如斯。上世紀中葉，這種保守正在獲得了延續，梁實秋、唐魯孫算做第一代。焦桐的呈現，則促成了美食寫做文風的“變”。他尋找味道的包涵取奇特，同時用文字鋪陳得活色生噴鼻。正在對食物的認知上，他比前人更進一步。——陳曉卿！

我總感覺最能表示人創意的，要數米食的花腔繁複。雖小，南北仍是有些微的飲食差別，例如北部人叫“鹵肉飯”，南部人多曰“肉臊飯”。其實此物是以鹵制肉丁做澆頭，淋正在白米飯上，故“肉臊飯”較爲精確。

大腸包小腸是正在成長出的奇特小吃：糯米腸、臘腸別離炭烤，再切開體積較大的糯米腸，夾入臘腸，形式有點像美式熱狗。兩種工具都先別離制做，事先蒸煮熟的糯米腸和臘腸一炭烤，供應速度快，很適合成長成中式快餐。