文壇名家季羨林先生也十分推崇周敦頤的《愛蓮說》。他正在《清塘荷韻》一文中寫道：舊的詩文中，描寫荷花的簡曲是太多太多了。周敦頤的《愛蓮說》讀書人不曉得的生怕是絕無僅有的。他的那句出名的“噴鼻遠益清”是脍炙生齒的。

板浦這一座被風雨浸濕了千年的汗青大雅古鎮，發展著無盡的詩意取閑情。住古鎮一隅，偶發閑情，炎天我會信步出門，去看荷塘裏的荷花。荷塘的旅程不是太遠，交通便利，快走十五分鍾即可達到。剛抵地界，河面上的荷花，一會兒便映入我的眼皮，實是一眼看不見邊，煞是喜人。頃刻，想到：“接天蓮葉無限碧，映日荷花別樣紅”的佳句。楊萬裏的詩句，我賞識。

晚明的張岱寫道：“月色蒼涼，東方將白，客方散去。吾輩縱舟，熟睡于十裏荷花之中，噴鼻氣拍人，清夢甚惬。”不難看出，張岱也是愛荷花之人。

名鎮出名橋。鎮是蘇北百家名鎮板浦，橋是“橋。”橋位于板浦西郊鹽河上，據鎮上老一輩人說，系明洪武九年（公元1376）建的布局大橋，南北，志書上稱之“板浦橋”。橋有一個好久的傳說，我正在其它文章中寫過。這裏無需贅言。橋下，千年鹽河，豐盈的水流正在慢慢流動，將一方古鎮的日子得愈加澈底。大凡有河，便有舟。岸邊有那種青石條砌成的河埠頭，是老鄉們泛泛淘米、洗衣服、擔水之處。埠頭上模糊傳來女聲：運鹽河水清又清，船上飄來個小墨客。大姐紅臉啓齒問：“請問令郎哪裏人？”······運鹽河水日夜流，幹哥幹妹頭靠頭······歌聲美好，動聽動聽，仿佛天籁，可繞梁三日，細聽本來是民歌小調。後來，我查了一下材料，出自《民間情歌》一書。從編是朱守和、崔月明。采錄者張義壯、張義太。這首歌名叫《姐正在河濱淘白米》。橋上行人行色漸漸，川流不息台灣余光中，台東民宿車來車往，一派浮華氣象。橋南側有一荷塘名勝，是逛曆的好處所。

不知算不算巧合，上段時間，正在新浦民從地攤淘到一本飲食界的周承祖大師著的《承祖菜譜》，書中也有“荷葉粉蒸肉。”看來，荷葉粉蒸肉一菜，南北相通。《承祖菜譜》一書還記實荷葉粉蒸雞腿、錢袋魚米、荷葉粉蒸魚等。周承祖硬把不起眼的荷葉，搗鼓出“荷葉宴”。咋不叫人，心生。

最可兒的是，雨過晴和，輕風輕拂，空氣流動，荷葉花梗輕蕩，會頓生一種清冷的感受。實乃“池畔暑涼快”。

此中有一名菜曰“荷葉粉蒸肉”。“荷葉粉蒸肉”爲夏令名菜，聞名久矣，舊時以郭七所制最爲出名，制此菜有講究，必采新穎荷葉包裹，豬肉選五花肉，每塊大約沈二兩，米粉也是特制的，粉粒粗細平均，制成後清噴鼻撲鼻，瘦者宜下酒，肥的可下飯。若幹年前，去過，有幸品嘗過一次，留下深刻印象。

一方水土養一方風情。藕入菜，花腔繁多，鮮噴鼻可口。藕余光中板浦筆，水靈靈，白嫩嫩，若佳麗的玉臂。藕，做“藕餅”尤佳，親人們聚正在一，吃著藕餅，說著家常，豈不快活。老家板浦和很多處所一樣，都有吃藕餅的習俗，卻不知發源于何時。至今不衰。

荷塘秀色，秀色可餐。對于一枚吃貨而言，最妙的是，倘若來了雅興，從古鎮陌頭小名叫“馬三”老字號制做的冷菜攤上，買上幾個小菜。“馬三”本名不詳，但我曉得馬三，做得一手地道的板浦味。買馬三的就對，牌子、味道也正，口碑也好，貨實價實。菜嘛，最好用荷葉包上斤把油光可鑒的豬頭肉。豬頭肉要那種腌制的，妙趣橫生，十分了得，肥瘦一體，肥中有瘦，瘦中有肥，油而不膩。再備上一捧花生米。花生嗎？油炸花生、鹽浸花生、水泡花生、酒花生、水鹵花生皆可。不克不及少了五味豆幹。也就是豆腐幹，豆幹耐嚼，越嚼越噴鼻，越嚼越有勁兒。明末清初文學家金聖歎老先生不是說了嗎？花生取豆幹同食，有火腿味道！再配上一壺老酒才相宜！特別是鏡花緣老酒。沒了酒，等于沒了情趣。花間一壺酒，或獨斟，或邀文友共酌，慢吞吞地吮，甯和，一任那酒噴鼻和花噴鼻正在淡淡的風兒裏。風掠面，酒噴鼻、花噴鼻滿衣。或煮一壺雲台山的雲霧茶，淺斟低飲，飄飄欲仙，神氣悠然的靜看荷花，閑看白雲；或吟詩做賦，把生命光華消融于清風明月。詩意的糊口，大略如斯吧！這哪裏是糊口，分明是詩情畫意！如許的日子，活色生噴鼻。

更甚的還有，海州鄉賢一代風流人物朱自清先生，既是愛蓮者，又鍾情于荷塘，更深人靜之時，便因了月光取荷花噴鼻的撩撥，終寫出了千古絕唱《荷塘月色》。朱自清的筆力多麽曼妙！至今，讀來照舊叫人目醉神迷。

近荷心噴鼻。心有荷噴鼻，擇水而居。我喜好正在這個平靜的處所。溫情脈脈地坐著，期望著本人坐成一棵樹，能天天取荷爲伴。青島市台東區

才女張愛玲正在《心經》中寫過荷葉粉蒸肉：“許太太對老媽子說，開飯吧，我就和蜜斯兩小我，桌子上的荷葉粉蒸肉用不著給老爺留著了，我們先吃。”張愛玲愛吃荷葉粉蒸肉曾經到了哲學層面，她曾比方，女人像粉蒸肉，廣東女人像糖醋排骨。

試想，有多極少小離家老邁回的板浦籍逛子，年久生情，看見異鄉菜市場或超市藕蔬，不克不及自持。所謂藕雖然斷，絲卻連，鄉思究竟難以割舍。藕斷絲連，這句成語，深切。藕脈相連的鄉愁永久不會改變。

地區分歧，叫法也分歧記：取荷爲伴。有的處所把“藕餅”稱號爲“藕夾子”。每個地區的飲食，就是這個地區的糊口胃道。

看荷花，因而我又想到了不少菜點，皆是沾了荷噴鼻的光。按常理來說，大都的花有噴鼻而葉無噴鼻，而荷葉卻判然分歧，它的花有噴鼻，葉也有噴鼻。用荷葉包裹的菜點，數不堪數。

文火出菜，急火。“藕餅”是保守的功夫菜，以鮮藕、蔥、鹽，再插手蛋清糊，攪拌平均成糊，再用平底鍋，炸至兩面金即可。制做藕餅時，心要細，要不緊不慢，不克不及急，急火。老家一句鄙諺：心急吃不了燙粥。一急，拔苗助長，必然菜做欠好。可喜的是，現正在，很多幾多高檔大飯館都把藕餅做成了招牌菜。大事小事，都用這道菜來招徕顧客。

荷好還需葉來配。荷葉下的藕，能夠入馔。藕毫不是簡單的充饑之物，藕裏有淡淡的鄉愁。葉聖陶先生寫道：“偶爾間被藕取莼菜所牽系”，所以就紀念起家鄉來了。味覺取思惟的高度契合，竟然能生出鄉愁的情愫。藕成了逛子慰解鄉愁的良方。藕可謂其“珍”非常。美食亦鄉愁。鄉愁不是詩人余光中說的一枚郵票。鄉愁是藕。食物就是這麽奇異。

詩言志，歌言志，荷衣亦可言志。偉大的詩人屈原正在《離騷》中說：“制荷認爲衣兮，集芙蓉認爲裳”！要把碧綠的荷葉裁成上衫，把的荷花制爲下裳，來傾吐他的堅毅！

荷花是仙物，惹人憐愛。文人似乎都愛荷花。荷花自古就是文人筆下的常客。坐正在書房，沏上一杯咖啡，選一本孫犁的《荷花澱》來慢慢地閱讀，會聞到裏面的氣味。書裏有的荷葉，粉紅色的荷花，分發著清噴鼻，沈澱的文字裏有荷婆娑的影子。雷同的，我還讀梁武帝寫的《》：“可采蓮，蓮葉何田田，魚戲蓮葉。魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西，魚戲蓮葉南，魚戲蓮葉北。”。

市文聯副張文寶正在《板浦春秋》再版的話寫道：“我看到了小鎮上的老街古巷、青石巷子、雕檐牆壁、池塘青蓮”······，君子者也。記得，年少不知愁味道時，我就讀熟了周敦頤的《愛蓮說》。，就是荷花。“蓮”諧“廉”，蓮爲“清”，一蓮喻一品。官分九品，一品爲最高。“一品”寓雖官居極品，卻清正廉正。

下雨時，坐正在岸邊，撐著雨傘，雨點落正在了池塘裏，水面上泛起了波紋；雨點滴正在荷葉上，滾來滾去，滾動的水珠，仿佛明亮的珍珠。雨打的聲音，勝似雨打的芭蕉。加之知了的啼聲，青蛙的呱呱聲，鳥鳴聲，此起彼伏，就像美好的一場音樂會，很有節拍感。